Η παραγωγή πάρα πολλών ρούχων δεν είναι πλέον κάτι το θετικό και αυτό ήταν το συμπέρασμα μιας ειδικής ομάδας εκπροσώπων του κλάδου, που συγκεντρώθηκαν στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο διάσκεψης, την προηγούμενη εβδομάδα. Η ομάδα προσκλήθηκε από τη Βανέσα Φρίντμαν, αρχισυντάκτρια μόδας των New York Times και επικεφαλής της ομάδας κριτικής για τη μόδα, η οποία έθεσε ως θέμα της συζήτησης «το οξύμωρο της βιώσιμης μόδας». Σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, όπως είπε, «δεν κάνουμε λόγο για τις χημικές ουσίες, αλλά για την τεράστια ποσότητα πραγμάτων που παράγουμε, που αγοράζουμε και που σπαταλάμε». Οι ειδικοί, των οποίων το έργο αγγίζει πολλές πτυχές του κλάδου, συμφώνησαν. Τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν και δεν είναι πλέον δυνατό να περιμένουμε ποιος θα αναλάβει δράση για να ηγηθεί της προσπάθειας αλλαγής του καθεστώτος αυτού. «Κάθε τμήμα της αλυσίδας πρέπει να συμμετέχει από τους επενδυτές και τους σχεδιαστές μέχρι τους καταναλωτές», τόνισε η κ.Φρίντμαν. Και η εκπαίδευση, η νομοθεσία και η εξέλιξη του επιχειρηματικού μοντέλου, πέραν του στόχου της διψήφιας ανάπτυξης, είναι απαραίτητα.
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, εάν η βιομηχανία της μόδας συνεχίσει την αναπτυξιακή της τροχιά, οι παγκόσμιες πωλήσεις ενδυμάτων θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά 65% έως το 2030. Σε αντίθεση με αυτό, τόνισε η Βανέσα Φρίντμαν, υπάρχει το εύρημα του Ινστιτούτου Hot or Cool, μιας ερευνητικής ομάδας για τη βιωσιμότητα με έδρα το Βερολίνο, ότι η επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων από τον κλάδο της μόδας απαιτεί οι καταναλωτές να αγοράζουν μόνο πέντε νέα κομμάτια τον χρόνο. Οι προσπάθειες τώρα για την προώθηση της βιωσιμότητας περιλαμβάνουν τη χρήση υφασμάτων με μικρότερη επιβλαβή επίδραση, όπως το ανακυκλωμένο κασμίρι και το δέρμα που καλλιεργείται στο εργαστήριο, και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας, όπως η αγορά μεταχειρισμένων κομματιών, μια αγορά αξίας από 100 έως 120 δισ. δολάρια το 2022. Η εκτίμηση ανήκει στην Boston Consulting Group. Ομως η βιομηχανία παράγει ρούχα σε όγκο ρεκόρ.
Η κινεζική εταιρεία γρήγορης μόδας Shein, η οποία πουλάει ρούχα, όπως φανελάκια, για μόλις 5 δολάρια, ξεπέρασε πρόσφατα την Amazon ως η εφαρμογή με τις περισσότερες λήψεις. Η Γκαμπριέλα Χιρστ, μια σχεδιάστρια που είναι η δημιουργική διευθύντρια της ομώνυμης εταιρείας της και του μεγάλου γαλλικού οίκου Chloé, είπε ότι η απεριόριστη ανάπτυξη δεν αποτελεί πλέον επιλογή. Δήλωσε, μάλιστα, στον διευθύνοντα σύμβουλό της ότι δεν ήθελε να κάνει την Chloé το επόμενο εμπορικό σήμα δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οταν άρχισε να εργάζεται για την Chloé το 2020, έμαθε για τη σημασία των οδηγών όγκου – των ειδών χαμηλότερης τιμής, όπως τα αθλητικά παπούτσια και το τζιν, που καλύπτουν τις δαπάνες και αποφέρουν έσοδα. Εχει επικεντρωθεί στη χρήση υλικών και μεθόδων χαμηλότερης επίδρασης που παράγουν λιγότερες εκπομπές για είδη με τις μεγαλύτερες πωλήσεις, όπως η κατασκευή αθλητικών παπουτσιών από ανακυκλωμένα υπολείμματα, χρησιμοποιώντας πρακτικές παραγωγής χαμηλών αποβλήτων. Τέλος, η Σελίν Σίμααν, διευθύνουσα σύμβουλος του Slow Factory, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που ασχολείται με την κλιματική δικαιοσύνη και την κοινωνική ανισότητα, σημείωσε ότι μια τέτοια επανεξέταση των υφασμάτων και των απορριμμάτων είναι απαραίτητη.
